Быть на Амазонке и не увидеть
уникальное природное явление, получившее интригующее название «свадьба
рек», все равно, что побывать в Париже и не подняться на Эйфелеву башню.
И вот, сев на двухпалубный пароходик, точно такой же, какие плавали
по Амазонке лет сто, а то и больше назад, мы отправились вниз по реке,
туда, где «черные, похожие на шипучую кока-колу воды Рио-Негру, и желтые
густые воды Амазонки сливаются в один поток и так текут, не смешиваясь,
еще многие километры …». Именно так это уникальное природное явление
описывается в многочисленных путеводителях.

Правда, прежде чем дойти до места слияния двух рек, мы еще несколько
часов плыли по широкой и полноводной Рио-Негру, любуясь ее дивной
природой. По ней то и дело носились лодки, лодочки, катера, буксиры
и даже многопалубные теплоходы… Кто бы мог подумать, что глубина
Рио-Негру в этом месте достигает 60 метров. Да, реки для Амазонии, то же
самое, что автобаны для старушки-Европы и автозаправок, правда,
плавучих, здесь ничуть не меньше. Причем на этих плавучих бензоколонках
можно не только заправиться топливом, но и перекусить в закусочной,
а то и купить что-нибудь в подарок…

Транспортное движение все больше
усиливалось по мере приближения нашего пароходика к самому главному
городу на Амазонке — Манаусу. Некогда каучуковые короли, успешно
культивирующие в этих краях каучуковые деревья гевеи, пытались сделать
Манаус культурным европейским городом. Так, построить рынок в городе они
заказали не кому-то, а самому Эйфелю, прославившемуся к тому времени
своей уникальной башней в Париже. Еще больше окружающих они хотели
поразить своим оперным театром. Достаточно сказать, что дорогу к нему
вымостили… из каучука. Чтобы приглушить скрип карет, подъезжающих
к театру. Для строительства же самого храма искусств покупались самые
дорогие материалы: мрамор, гранит и прочие архитектурные деликатесы.
Кто-то из местных богатеев привез в Манаус из Парижа даже золой купол.
Вообще-то этот купол должен был венчать мусульманскую мечеть, но сегодня
он по-прежнему украшает театр, ставший эталоном китча…

Но вот и Манаус скрылся за горизонтом, а мы подплыли к тому самому
месту, ради которого и отправились в плавание… Даже несмотря
на пасмурную погоду, зрелище было впечатляющим.

Две огромные реки, каждая шириной
в несколько километров, сливались в одно русло, но никак не хотели
перемешивать свои цветные воды.

Только пенились, образуя
водовороты и воронки на месте своего слияния, да лениво перекатывались
на поверхности воды ярко-зеленые листы, сорванные с залитых водой
деревьев. Развернув словно перед штурмом неприступной крепости огромную
карту Бразилии, наш проводник Шамир стал показывать откуда, куда и зачем
текут многоводные реки Амазонии. Оказывается, черный цвет Рио-Негру
и желтый Амазонки кроется в том, по каким грунтам они протекают. Черные
земли, по которым течет Рио-Негру, окрашивают ее в темно-шоколадный
цвет, а желтые почвы русла Амазонки, делают ее похожей на гоголь-моголь.
Разность же температур и плотности воды не позволяет им сразу
смешиваться. Вот и текут они параллельно двумя цветными потоками… Никто
не знает откуда берет начало Амазонка. Так же, как и почему она так
называется. Индейцы, первые освоившие эти места, называли
ее Парана-Тинга (Белая река) и Парана-Гуасу (Великая река). Проплывая
в 1500 году вдоль берегов Южной Америки, испанец Висенте Яньес Пинсон
не мог не заметить устье шириной аж 250 километров. Поскольку воды реки
делали в этом устье даже океан пресным, Пинсон назвал реку
Рио-Санта-Мария-де-ла-Мар-Дулче (Rio Santa Maria de la Mar Dulce — река
Святой Марии Пресного Моря). Через сорок лет по этой реке впервые
из европейцев проплыл Франсис де Орельяна, который пустил слух
об обитающих на реке легендарных амазонках. С его легкой руки и пошло
в народ название «Амазонка». Хотя есть и другая версия происхождения
названия — от индейского слова «амазуну», этим словом краснокожие
называли «гремящую воду» — океанскую приливную волну (до пяти метров
высотой!), на полторы тысячи километров поднимающуюся вверх от устья
Амазонки. Есть еще слово «амассона», тоже индейское, и означает оно
«разрушители лодок».

И хотя ныне живущие здесь индейцы
так и не смогли нам объяснить почему Амазонка называется Амазонкой, тем
не менее они наглядно нам показали сколь удивителен и многообразен
животный мир Амазонии.

Подплывая в маленьких пирогах к нашей лодке они демонстрировали нам ленивцев,

попугаев, муравьедов и даже живую домашнюю анаконду,

позволяя за небольшую плату
сфотографироваться с ними на память. Несмотря на то, что на дворе уже
XXI век, эти люди джунглей по-прежнему живут в согласии с диким
затерянным миром, одомашнивая даже самых грозных его обитателей.

А то, что в амазонских джунглях до сих пор обитают загадочные
таинственные существа я смог лично убедиться. Нет-нет я ни в коем случае
не хочу сказать, что подобно конан-дойлевским героям встретился
с динозаврами или птеродактилями. Из всех звероящеров я мог наблюдать
лишь вальяжно прохаживающуюся по проезжей части лесного заповедника
игуану. Тем не менее один речной обитатель, коего мне довелось
лицезреть, подтверждает мою крамольную мысль, что в Амазонии много
не только диких обезьян.

Говоря о речных обитателях Амазонки почему-то чаще всего рассказывают
о страшных рыбках-пираньях, которые способны за считанные минуты
обглодать любого, кто по неосторожности окажется за бортом. Ни в коем
случае не хочу принизить опасность этих речных хищниц.

Тем более, что я видел, как уже
вынутая из воды маленькая пиранья-детеныш запросто перекусывала своими
острыми зубками подсунутые ей предметы. В то же время я наблюдал как
смело местные жители купались в Амазонке и ничего… выходили на берег
целые и необглоданные. Но вот другая рыбка, а точнее рыбища — пираруку
произвела на меня самое неизгладимое впечатление. Может, потому что
к своему стыду до нашей первой встречи я о ней ничего не знал? И как
другие, такие же, как я, туристы отправился на ее лов, позднее
выяснилось, что это был хитрый трюк и никакой пираруки, весом в два
центнера на палку с веревкой, на которую была привязана рыбешка, никогда
не поймать… Но сколько было адреналина, когда вдруг у тебя из рук
рвется удилище и ты ощущаешь сильнейший удар морского чудовища,
проглотившего твою наживку вместе с веревкой… Это был настоящий
аттракцион. Местные жители разводят пирарук в специальных заводях,
и позволяют таким образом, к тому же еще и за деньги, рыбачить наивным
туристам. Поймать рыбу одному, даже самому заядлому рыболову не под
силу. Оказывается, пираруку в длину достигает 3 метров, а весом бывает
до 200 кг. Это самая крупная хищная рыба Амазонки. К тому же
единственная способная дышать воздухом, когда в воде мало кислорода.
У нее нет плавательного пузыря, но есть большой мешок, который рыба
может периодически наполнять свежим воздухом через рот.

Зачем рыбе нужны примитивные
легкие? Благодаря им пираруку не испытывает удушья в стоячей воде даже
при температуре более 35 градусов, гниющей органике и пр. А вы бы видели
ее морду или огромные костяные чешуйки, которые не любой багор пробьет
и тогда бы сами сказали — да, пираруку — рыба-монстр, речной
дракон…дьявол и пр. Недаром ее костяные чешуйки индейцы используют при
изготовлении масок. Одну такую маску на память о моей встрече с пираруку
я привез домой.

Кстати зубы у нее выполнены из челюстей пираньи. Вот такая симпатичная индейская мордашка…

Невозможно рассказать обо всем, что мы увидали, побывав в Бразилии.

Да, может, это не так уж всем
и интересно… Но все-таки еще об одном чуде-света, которое нам
посчастливилось увидеть, я не могу не сказать. А было это уже на другом
конце Бразилии, куда мы прилетели, чтобы полюбоваться самым красивым
и самым большим, да-да не удивляйтесь, по количеству одновременно
сбрасываемой воды ему нет равных, водопаду Игуасу. Даже видавшие виды
туристы взирали на это завораживающее зрелище с широко раскрытыми
глазами, ртами и т. д. Водопад Игуасу создан природой по неким
театральным канонам. В нем есть все, что присуще классической
драматургии: экспозиция, развитие и кульминация.

Сначала мы видим широкую панораму падающей меж зарослей густых деревьев многочисленными потоками воды,

затем по мере продвижения
появляются более широкие террасы с каменными островками, создающими
иллюзию некоего гигантского фонтана.

И наконец мы оказываемся в самой главной точке водопада, именуемой Глотка дьявола.

здесь вода с диким ревом обрушивается с высоты более 80 метров, образуя сплошную пену, искрящуюся бурлящую, сверкающую.

И над всем этим царством взбесившейся воды сияет радуга, словно дорогая рама изумительной по своей зрелищности картины…

Более 250 водопадов, каждый
из которых имеет свое имя, на участке длиной около трех километров
создают поистине незабываемое зрелище. К тому же на водопады можно
посмотреть не только со стороны Бразилии, но и со стороны Аргентины,
а можно сесть в вертолет и пролететь над пенящейся водой.

А можно прокатиться в моторной
лодке прямо к самим водопадам. Что мы и сделали. Часовая прогулка, когда
наша надувная лодка на полном ходу врезалась в низвергающиеся с неба
потоки воды, когда уже не хватало дыхания и казалось мы никогда
не вынырнем из- под этих взбесившихся струй, повергла в дикий восторг
всех пассажиров лодки и отдышавшись, мельком взглянув на красоту
многочисленных водопадов, окружающих нас, мы снова, визжащие
от переполнявших нас чувств бросались в водную стихию…

Когда я пишу эти строки, в Бразилии полным ходом идет карнавал…
Конечно, мне тоже хотелось бы увидеть этот праздник жизни.
Но и те несколько дней, что я провел в Бразилии, подарили мне немало
счастливых минут. И если сегодня меня кто-нибудь спросит, а стоит ли
игра свеч — лететь на другой конец земли, чтобы таскаться по джунглям,
жить в бунгало на берегу Амазонки, ловить по ночам кайманов и ходить
в гости к индейцам, я скажу — конечно же, стоит. Если вы этого хотите.

Повсюду развешены плакаты — карты
парка, с его дорожками и смотровыми площадками, с названиями водопадов
и островов. Да и на руки выдаётся брошюра.

В автобусе сфотографировалась, на всякий случай, а то уж совсем своих снимков не имею.

Едем долго, красивым густым
лесом, в который уходят дорожки, видимо тоже маршруты. Разукрашенные
автобусы идут навстречу, возвращаясь с туристами. А у нас ещё и гид
оказался, которого прикрепляют к каждому рейсу, его услуги входят
в стоимость билета.

Остановились на стоянке, а дальше пешком, за нашим проводником.
Просто не верилось, что сейчас я увижу чудо света, к которому долго
ехала, меняя автобусы и попутчиков. Шум водопада был уже отчётливо
слышен и мы вышли к краю каньона, противоположная сторона которого была
сплошь покрыта каскадами воды, большими и маленькими.

Они срывались с отвесных стен,
обрушивая свои струи в густой зелёный лес. Где тихо перетекали на дно
каньона в быструю реку Игуасу.

В своём верхнем течении река,
разливаясь широко по долине, плавно выходит на угол каньона, где
и начинает свой неистово беснующийся пляс.

Воды в тумане брызг с трёх стен
70-ти метровой высоты, падают в одно место, называемое Гарганта дел
Диабло (глотка дьявола). Эта кипучая толща воды является главной для
посещения.

Конечно, сила и мощь природы, заставляет трепетать впервые увидевшего это. Но мне безумно понравились и все остальные водопады,

их красота покоряет настолько, что увидев однажды Игуасу, я просто уверена, что подобного ему я никогда не встречу.

Мощные и мелкие струи не сосчитать.

Высота самого высокого каскада 300 м. Внизу, на самом дне пропасти река образует песчаные пляжи и островки,

яркие лодки с людьми ходят по реке, подплывая под самые струи и обратно.

А вверху, по краю каньона
пешеходные дорожки в деревянном ограждении, отделяющем от пропасти. Идти
можно долго, а водопады и сказочные каскады вновь и вновь появляются
в расщелинах каменной стены каньона.

Радуги над нами, под нами и на воде. Иногда целые водяные «драпировки» в несколько ступеней уходят в реку,

создавая немыслимое количество мельчайших брызг, похожих на туман.

Смотровые дорожки и площадки проложены прямо по водопаду, пропуская
посетителей как можно ближе к красивым захватывающим местам. Река текла
буквально из — под наших ног, и я видела, как там внизу, сверкая
радугой, она больно падала в общий поток. Мы все промокли от летящих
отовсюду брызг, дорожки из крупной толстой решётки, а потому влагу
не собирают и совсем не скользкие.

Поросшие зеленью ступени каньона, создавали впечатление, что толща
воды уходит в лес, внезапно появляясь из него ступенью ниже. Лодка
к водопадам стоит 200 р., которая буквально проходит под струями,
а к Глотке Дьявола подходит максимально близко, что протянув руки,
наверное, можно умыться его водами.

Там, где река течёт плавно и медленно, сделав свой очередной прыжок,
глыбы камней устилают её дно и преграждают путь. Камни — великаны,
поросшие зелёным мхом, привлекают птичек и бабочек, которые ярко порхают
в этой не земной красоте. Радуги здесь не гаснут, а усыпанные цветами
островки не отцветают.

Поднявшись лифтом вверх, оказалась на смотровом балконе, который
далеко выступает над гремучими водами. Ходить по решётчатому полу
не очень удобно, в просветы под ногами видна бездна, при виде которой
у меня поджилки трясутся.

Здесь небольшое кафе, где можно перекусить и попить напитки.
Но делать это надо осторожно, внимательно смотря по сторонам. Толстые
носухи с полосатыми длинными хвостами жутко хулиганят,

воруя абсолютно всё съестное у зазевавшихся клиентов.

У мальчишки из Германии стащили мороженое, едва тот отвернулся
поправить рюкзак. Я кричала носухе: «Стой! Стой!», и бежала вслед,
а он и был таков. Их наглость просто зашкаливает, прогнать невозможно,
сразу принимают агрессивный оскал, а ведь они серьёзно кусаются.

Боятся служащих, которые распугивают их мягкой метлой, но ненадолго.
Лишь только метла исчезла из вида, носухи появляются вновь, угрожая нам
своими острыми зубами, требуя подачки.

Залазят в урны для мусора,
которые прикреплены к стволам деревьев, вытаскивая быстро оттуда всё
содержимое на пол, лишь только полосатый хвост колышется над ними.

Позволяют себе лениво лежать
у нас под ногами и также вальяжно передвигаться, никому не уступая
дорогу. Держа свои полосатые хвосты перпендикулярно полу, наподобие
свечек. Не они нас боятся, а мы их!

Самая широкая стена водопадов 300 м. находится прямо напротив кафе с опоссумами, а наибольшая глубина реки 15 м.

На расстоянии в 11 км. отсюда,
она впадает в р. Парана, это местечко называется 3 границы и туда удобно
попасть со стороны Аргентины. С трёх сторон от сливающихся рек
находятся Бразилия, Аргентина и Парагвай, а красивый остров прямо
в месте слияния, он ничей.

Наш гид из Аргентины, но работает в Бразилии, рассказал мне всё
об аргентинском национальном парке и завтра я туда отправлюсь.
Насладившись великолепным шоу под названием Игуасу, вернулась в свой
отель тем же мудрёным путём. В соседнем кафе с удовольствием поела, где
шведский стол и любое блюдо, независимо от его объёма стоит одинаково 6
дол.

АРГЕНТИНСКИЙ САН МАРТИН.

А рано утром следующего дня, на городском автобусе за 3.50, что идут
с терминала Родовиария на локальный теминал, я отправилась в Аргентину,
что бы оттуда осмотреть Игуасу. Ведь водопад лежит на границе двух
стран. Весь маршрут заморочен на прочь. На локальном терминале опять
пересадка и прямо в Пуэрто дэ Игуасу. А уже здесь обязательно надо
купить два билета по 10 р., это туда и обратно из парка.

Никаких выездных штампов, только въездные, хоть в Аргентину, хоть
обратно в Бразилию. Можно и не возвращаться, если не надо в Бразилию.
Штамп въезда мне поставили на 2 мес., но говорят, что могут разрешить
всего несколько дней. Хотя возможно это зависит от настроения
сотрудников, потому если для кого-то это окажется важным, то лучше
переспросить на месте.

Сам вход в парк стоит 100 аргентинских песо. Деньги у меня были
сохранены для возвращения в Аргентину, это примерно 25 дол., как
и в Бразилии. Каким образом поступают посетители, у которых с собой нет
аргентинских денег, я не знаю, видимо где-то меняют. Покончив со всеми
формальностями и оплатами, что ненужно усложняют путешествие, я вхожу
на территорию аргентинского парка Игуасу.

Густой роскошный лес удивительно пахнет. Белки и опоссумы лазят по деревьям, жёлто — чёрные птицы летают над головой,

бабочки на солнечных полянах.

И это всё в таком количестве, что
казалось даже излишним. Дорожки вверх и вниз, а вот и первых 2
ровненьких водопада — близнеца, называются Две Сестры.

А уж потом огромное количество
других. Гуляющие ходят по дорожкам, держа в руках план парка,
встречаются, здороваются, спрашивают, расстаются, вновь встречаются,
знакомятся. Ведь дорожки пересекаются, вливаются в одну и вновь
разделяются. Всё это настолько весело, просто наполняет жизнью.

Игуасу образует сотни проливов
и речек, через которые перекинуты мосточки, вода просвечивает камни
на дне и обтекает глыбы. Журчат потихоньку ручьи, ящерицы греются
на солнце, рыжие белки по деревьям.

Спустившись вниз к реке, можно купить экскурсию к каскадам.
Но в посещение парка входит бесплатная переправа по реке к острову Сан
Мартин, вот её я и пыталась найти. Да и многие искали ту переправу.
Повсюду струилась вода, падая со всех возможных уступов,

то бурно и шумно, то нежно струясь.

На одном из спусков спросила
у встречного туриста про остров, оказался Хесус из Мексики и сам кружит
кругами в поисках лодки к Сан Мартину. Решили искать вместе. Зовут его
Иисус, по — русски. Посланец, что ли?

Он очень стесняется спрашивать, что — бы не показаться неучем,
поэтому и блуждал по лесу уже час. А мне наоборот нравится это делать,
ведь те, кто отвечает на мои вопросы, чувствуют себя умнее и незаметно
начинают тебе покровительствовать, часто приводят к нужному месту почти
за руку.

Так, спрашивая, вышли к нужному месту, где быстро движущаяся очередь
в жилетах заполняет подходящие лодки и отправляется к острову, который
совсем не далеко.

Здесь прекрасный пляж, остров
гористый, мало кто решается на него подняться, Хесус отказался,
сославшись на больное плечо, но причём здесь плечо, если ноги здоровы,
не пояснил.

А для меня взять эту высоту после статуи в Боливии, ничего не стоит,
хотя тоже не люблю подъёмы. Оставив мексиканца внизу печься на солнце,
я одна пошла по лестнице.

Сан Мартин находится в самом
сердце водопадов, это совершенно не обычное место. Поднималась
по каменным ступеням не очень долго, как-то незаметно оказалась
на верху, рассматривая матёрых игуан, ползающих повсюду, пёстрых птичек,
поющих на все голоса. Влажный тёмный лес, но я не одинока, нет-нет
попадаются любители природы. Опоссумов и белок здесь не встретить,
островок совсем маленький, обойти его не сложно. В каменных карманах
бирюзовые лагуны,

По тропинкам вышла из мокрого
жаркого леса, перешагивая игуан, а там залитая солнцем поляна,
с полевыми цветами и бабочками. Ручьи бегут повсюду, а при ясном солнце
идёт дождь, странный какой-то. Видимо где-то водопад, но где? Пошла
на гул, надеясь, что будет падать сверху, а он внезапно оказался
на уровне глаз.

Роскошный сальто Сан Мартин шумно
летел в пропасть со стены каньона напротив, ударяясь о гористый остров,
поднимая мириады радужных брызг, которые оседали на его поверхности,
создавая ручьи и бирюзовые лагуны. А рядом с мощным потоком по зелёной
стене струились сотни ручьёв,

неспешно создавая своим рисунком
шедевр на удивление всем. Сам скалистый пятачок вровень с каньоном,
своих рек не имеет, но тот странный дождь, что никогда не кончается,
вновь и вновь будет наполнять влагой ручьи и озерки.

Обошла каждый камешек не думая
о времени, а ещё надо успеть к Глотке Дьявола, куда идут по парку
прогулочные поезда. Опять переправа на лодке к основному берегу. Без
труда я вышла на игрушечный жд вокзал, и отправилась к той глотке, что
ревёт и неистовствует на скалистых порогах.

Паровозик вёз нас лесом,
приостанавливаясь и уступая дорогу не пуганым капибарам. Ходит он каждых
15 минут. На промежуточных станциях подсаживая туристов.

А потом почти километр надо идти по решётчатым мосткам, проложенным
по широко и плавно разлитой реке, приятная прохлада, черепахи ползают
по дну, огромные чёрные рыбины медленно двигаются. Каменистое мелкое дно
светится каждым своим камешком.

Уставившись в решётку под ногами,
шла ничего не видя вокруг. Вдруг кто-то окликнул. Опять узнаЮт!
Надо же, мексиканец! Оказалось, что он это место так же, как и я решил
посетить вечером и уже возвращается с осмотра. Но коль такое дело,
поворачивает вновь. Наша компания в сборе.

Глотка Дьявола клокотала так, что разговаривать было не возможно. Внизу ничего не видно, сплошная водная завеса.